Gaskleppenhuis R1100GS

[LNNRT]

Er is al redelijk wat over geschreven en gezegd maar ik zit dus ook met een tikkend gasklephuis aan de rechterkant.
In de 3 jaar dat ik mijn moto heb, heb ik dat geluid eigenlijk altijd gehoord en mij nooit echt aan gestoord. Nu is het echter zo ver dat synchroonstellen niet meer echt lukt. Het resultaat van de laatste poging is zelfs dat ik nog meer last heb van KFR en dat koud starten en ralenti draaien zeer moeizaam gaat.

Tijd dus om er iets aan te doen.

Ik heb weet van verschillende mogelijkheden:
- goede tweedehandse exemplaren monteren: mijn bedenking daarbij is dat je dan niet zeker bent dat het probleem niet gaat terugkomen
- revisie: kan dit ergens in België? Heeft daar iemand ervaring mee? Moeten beide zijdes dan gereviseerd worden? Er is maar 1 zijde die tikt.
- gasklephuizen van een 1150 steken, inclusief bediening. Ik heb mij laten vertellen dat dit te doen is maar heb daar verder niet veel info over. Wat moet er dan juist allemaal vervangen worden? En hoeveel werk is dit?

Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar de optie reviseren maar de enige die ik weet die dit kan is Oscar ergens halfweg in Nederland. Dat is wel redelijk ver.

Is er iemand die hier nog iets zinnings op kan zeggen?

Mvg,

Lennaart

[mecapuet]

Opsturen naar Oscar kan ook wel...dan is het maar tot aan de post in je dorp.

Gr, meca.

[Danny]

effe opsturen naar oscar brengt een betaalbare oplossing of je koopt een paar tweedehands en plaatst die, wil je een upgrade met gaskabelverdeler dan moet je die er ook bijkopen. daarbovenop de 3 gaskabels en handgaskabel, begint al aardig wat te kosten dan...

mogelijk nog een aanpassing aan je gashandvat om de gaskabel te laten passen maar dat weet ik niet helemaal van buiten.

Als 't de mijne was revisie of goeie 2 de hands

[De Cock Leo]

Ik heb er nog een gereviseerde liggen.
Lovendegem decockleo@skynet.be
Is de rechtse met 1 gaskabel (id nr, bing 751 45/114)

[LNNRT]

Ik hoor het hier al, een revisie is de beste oplossing.

Dan blijft er nog de vraag of beide zijdes gedaan moeten worden. Het is enkel de rechter die tikt dus in principe moet enkel die gereviseerd/vervangen worden. Heeft het zin die linker ook te laten nakijken/reviseren?

@De Cock Leo
Ik stuur je een pb!

[Danny]

Het moet niet de linker gaat over 't algemeen langer mee, hoeveel langer hoor ik je zeggen, geen idee... kan je geen termijn op kleven.
bij sommigen dubbel zo lang. voila se er staat een gereviseerde te koop...vergelijk effe de revisieprijs ermee

[mecapuet]

Regel de gaskabels niet te krap....anders liggen ze klapperen en dat verkort de levensduur van gasklephuizen.

Gr, meca.

[Dirk Pauwels]

1 laten reviseren kan ook bij motorepair, vraagt ongeveer 50€ dacht ik.
2 revisie setje bestellen en zelf doen kan ook kost ook iets van een 50€, maar dan is niet alleen de koperen as vervangen maar ook de bussen http://advrider.com/forums/showthread.php?t=630335
3.bestaande as afdraaien en passende bussen voorzien kan ook, kost een habbekrats als je zelf een draaibank hebt
4. 2dehandse beginnen na verloop ook terug te tikken.

De gaskleppen van een 1150 of een 1100 maakt niet veel uit, ze tikken allebei
De linkse hoeft niet als ze niet tikt. Daar heeft de as wat meer steun door de TPS. Al is het enkel een kwestie van tijd voor die ook begint te tikken.
Het is vrij eigenaardig eigenlijk, ik heb er van 30k die al tikken en soms tikken ze bij 80k nog niet....

Als je zelf reviseerd, oppassen voor de kleine vijsje waarmee de gasklep op de as bevestigd wordt, als die loskomen is het cilinderkopke demonteren...

zoals Meca zegt, zijn er veel gaskleppen verkeerd afgeregeld, vaak heeft de gaskabel geen speling of zelfs een invloed op de relantie. Voorzie gewoon een paar mm speling op de gaskabels aan beide kanten, de boel moet sowieso gesynchroniseerd worden.

[tweecilinderke]

zoals Meca zegt, zijn er veel gaskleppen verkeerd afgeregeld, vaak heeft de gaskabel geen speling of zelfs een invloed op de relantie. Voorzie gewoon een paar mm speling op de gaskabels aan beide kanten, de boel moet sowieso gesynchroniseerd worden.

De Lnnrt heeft nog het (oude) systeem met de kabel die van de linker kant naar de rechterkant loopt dus kan je de speling vergeten bij het afregelen.
Dit system is een van de kl***** dat er bestaat bij BMW ,vandaar misschien de optie om over te gaan naar gasklephuizen met elk een gaskabel die je wel goed kan regelen!

[Dirk Pauwels]

zoals Meca zegt, zijn er veel gaskleppen verkeerd afgeregeld, vaak heeft de gaskabel geen speling of zelfs een invloed op de relantie. Voorzie gewoon een paar mm speling op de gaskabels aan beide kanten, de boel moet sowieso gesynchroniseerd worden.

De Lnnrt heeft nog het (oude) systeem met de kabel die van de linker kant naar de rechterkant loopt dus kan je de speling vergeten bij het afregelen.
Dit system is een van de kl***** dat er bestaat bij BMW ,vandaar misschien de optie om over te gaan naar gasklephuizen met elk een gaskabel die je wel goed kan regelen!

Heb je niet alleen de gasklephuizen nodig maar ook de junctionbox, komplete set gaskabels (3stuks) en de chokekabel. En eigenlijk ook een andere batterij bak met het schuifje voor de junction box, maar da's nog te improviseren.
Vanaf 96 zaten ze met die junction box dacht ik.

[tweecilinderke]

Inderdaad dirk

[LNNRT]

Heb je niet alleen de gasklephuizen nodig maar ook de junctionbox, komplete set gaskabels (3stuks) en de chokekabel. En eigenlijk ook een andere batterij bak met het schuifje voor de junction box, maar da's nog te improviseren.
Vanaf 96 zaten ze met die junction box dacht ik.

Ik ga ervan uit dat er dan een verschil in de gasklephuizen van voor en na '96, vooral dan de plaats waar de gaskabels op het gasklephuis zijn aangesloten? Dat kan ik niet echt opmaken uit de ETK.
Ik heb eens snel naar de exploded view van de gaskabel gekeken en ik zie daar niet onmiddellijk een verschil tussen voor of na '96. In beide gevallen spreken ze van de bowden cable en cable distributor. Dat is dan dat stuk dat ik ook moet hebben, samen met dan nog eventueel een nieuwe gashendel

[tweecilinderke]

Inderdaad lnnrt

Dit is wat jij hebt , deze loopt van uw gashendel naar de linker gasklep en van die gasklep naar de rechter:

[Rockyenco]

Hoi allemaal,

Sinds gisteren ook een nieuw forum lid.

Ik wil direct reageren op deze post, daar ik deze week zelf zo'n revisie gedaan heb.
Had dit reeds op een ander forum geplaatst (BMWRTFORUM.nl), maar wil het hier zeker ook posten:

Ik ben begonnen met een deftig nazicht, onderhoud en revisie van mijn R1150RT.
Ben dus ook tot de vaststelling gekomen dat er redelijk wat speling zit op de gasklep assen.
Vooral aan de TPS kant, net waar belangrijke info van de TPS naar de CPU gaat, en dus ook verkeerde info.....

Ik heb nu deze revisie kits besteld:http://boxer-upgrades.webs.com/apps/web ... ow/1850626
Hier is de link van zijn tutorial: http://advrider.com/forums/showthread.php?t=630335

Ziehier het revisie kitje:



Kon natuurlijk niet wachten om te beginnen.
De oude bussen had ik reeds verwijderd, ik heb daarvoor een draadtap M8 + dikke houtschroef gebruikt, integenstelling wat in de tutorial staat.
De nieuwe bussen erin plaatsen ging vlotter dan eruit...




Dan de nieuwe as erin, en de veer + toebehoren terug plaatsen:



Verder even een check als alles op zijn plaats zit:


En dan de ronde schijf terug plaatsen:


De pulley was oorspronkelijk gepersd op de originele as, maar wordt nu met een schroef + rondel vastgezet:


En zo zien ze eruit na de revisie:



Nu nog de afstelling van de TPS (ook beschreven in een link van de tutorial) en kunnen we gaan testen.
Dat zal voor een andere keer zijn....

Al bij al valt dit dus prima zelf te doen. Je hebt er geen speciale tools voor nodig.
Ik heb natuurlijk extra tijd genomen om alles eens wat te poetsen, en heb de gasklephuizen eens enkele dagen laten weken in petroleum.
De montage heeft ongeveer een 30 minuten gekost voor beide kanten.
De demontage van de originele bussen was het lastigste, zeker de rechtste.

Zo, ik hoop dat ik hiermee sommige over de streep heb kunnen trekken, en heb kunnen aantonen dat dit zeker niet het moeilijkste werkje is.
De speling is in ieder geval weg, hopelijk gaat de synchronisatie nu een stuk vlotter....

[Danny]

Hoeveel kost een revisiekit dan eer ze hier per post aankomt, douane etc, of is 't een Europees afzendadres?

[Dirk Pauwels]

Hoeveel kost een revisiekit dan eer ze hier per post aankomt, douane etc, of is 't een Europees afzendadres?

Cata Dan zit in Roemenie en is eigenlijk een soort process engineer. Hij doet dit eerder als hobby en om wat gas money te verdienen Ik betaal voor 2 setjes ongeveer 96€ euro incl verzending. Hij maakt onderscheid tussen links en rechts. Het is idd vrij simpel. De bus verwijderen gaat soms wat lastig zoals rockyenco zegt. Een binnentrekker kan je niet gebruiken, er is geen rand waar je achter kan. Maar zijn methode werkt tamelijk goed. Ook even met een drevel of zo over de geperste bevestiging van de as in de kabelschijf om wat braamkes weg te nemen en dan kan je die simpel lostikken. Ik moet er nog altijd eentje doen (voor mezelf) maar het huis dat ik voor een kennis gedaan heb is tot hiertoe nog altijd spelingsvrij.

[De Cock Leo]

Zit je na verloop van tijd weer met hetzelfde probleem.
Waarom geen ss(stainless) bussen en asuiteinden?

[Rockyenco]

Hoeveel kost een revisiekit dan eer ze hier per post aankomt, douane etc, of is 't een Europees afzendadres?

Idd, 96€ heb ik ook betaald (110$ voor de kit en 19$ verzending)

[Rockyenco]

Zit je na verloop van tijd weer met hetzelfde probleem.
Waarom geen ss(stainless) bussen en asuiteinden?

Ik denk als je regelmatig de synchronisatie controleerd/bijsteld, dat de speling niet vlug terug komt.
Het is vooral door een slechte afstelling dat de gaskleppen gaan klepperen, en dan belast je de as en bussen het meest.

[Danny]

Ik denk als je regelmatig de synchronisatie controleerd/bijsteld, dat de speling niet vlug terug komt.
Het is vooral door een slechte afstelling dat de gaskleppen gaan klepperen, en dan belast je de as en bussen het meest

Heeft er niks mee te maken, de ene kant weet van de andere toch niet of je daar iets vroeger aan je gaskabel trekt of niet...
Of omgekeerd de ene kant trek je een kwart open en de andere half dat maakt voor de as niks uit.
de constructie is gewoon te slap meer niet... te weinig wrijvingsoppervlak waardoor deze asjes te snel in lopen en klepperen.

een revisie is een goedkope oplossing maar niet iedereen krijgt ze daarna ook weer 110% gelijk in de nulstand...

[Dirk Pauwels]

een revisie is een goedkope oplossing maar niet iedereen krijgt ze daarna ook weer 110% gelijk in de nulstand...

ik vermoed dat ook, zeker als er aan die aanslag vijs is gefoefeld....
Best de aanslag checken door te vergelijken met de linkse kant, met beide bypassen dicht en beide gaskabels losgekoppeld. Als je de linkse doet, vermoed ik dat je gewoon terug je TPS op +/- 385 zet en de aanslag synchro checken vergeleken met de rechtse. Als het niet lukt dan de zero = zero methode gebruiken.

[Dirk Pauwels]

Zit je na verloop van tijd weer met hetzelfde probleem.
Waarom geen ss(stainless) bussen en asuiteinden?

ik vermoed dat voor een zachte as wordt gekozen om te vermijden dat de as vast kan komen te zitten in de bussen? als beide even hard zijn zou dit mss wel eens kunnen gebeuren, zou ook kunnen dat de bus dan gaat draaien in het huis met slijtage huis tot gevolg.
Meestal heeft zo'n product ontwikkelaar wel een bepaalde reden om voor bepaalde materialen te kiezen, wat niet wil zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn.

[Rockyenco]

Ik denk als je regelmatig de synchronisatie controleerd/bijsteld, dat de speling niet vlug terug komt.
Het is vooral door een slechte afstelling dat de gaskleppen gaan klepperen, en dan belast je de as en bussen het meest

Heeft er niks mee te maken, de ene kant weet van de andere toch niet of je daar iets vroeger aan je gaskabel trekt of niet...
Of omgekeerd de ene kant trek je een kwart open en de andere half dat maakt voor de as niks uit.
de constructie is gewoon te slap meer niet... te weinig wrijvingsoppervlak waardoor deze asjes te snel in lopen en klepperen.

een revisie is een goedkope oplossing maar niet iedereen krijgt ze daarna ook weer 110% gelijk in de nulstand...

Een slechte afstelling, bv een te strakke gaskabel zonder speling, doet de gasklep klepperen. Vooral op stationair draaien.
Dit is een zware belasting voor de klep.
De synchronisatie is natuurlijk niet de oorzaak van de klepslijtage, maar een slechte (niet synchroon lopen) gaat een onderdruk via de luchtfilter van de ene klep naar de andere klep veroorzaken. Hierdoor komen er ook krachten op de klep.
Dus zeker niet onbelangrijk.....

[LNNRT]

ik vermoed dat ook, zeker als er aan die aanslag vijs is gefoefeld....
Best de aanslag checken door te vergelijken met de linkse kant, met beide bypassen dicht en beide gaskabels losgekoppeld. Als je de linkse doet, vermoed ik dat je gewoon terug je TPS op +/- 385 zet en de aanslag synchro checken vergeleken met de rechtse. Als het niet lukt dan de zero = zero methode gebruiken.

Hoe kan je eigenlijk zeker zijn dat de aanslagvijs goed staat? Is dit ook via de zero=zero methode of moet dit daarvoor op het zicht ofzo gedaan worden?

[Dirk Pauwels]

ik vermoed dat ook, zeker als er aan die aanslag vijs is gefoefeld....
Best de aanslag checken door te vergelijken met de linkse kant, met beide bypassen dicht en beide gaskabels losgekoppeld. Als je de linkse doet, vermoed ik dat je gewoon terug je TPS op +/- 385 zet en de aanslag synchro checken vergeleken met de rechtse. Als het niet lukt dan de zero = zero methode gebruiken.

Hoe kan je eigenlijk zeker zijn dat de aanslagvijs goed staat? Is dit ook via de zero=zero methode of moet dit daarvoor op het zicht ofzo gedaan worden?

In principe zijn die geborgd, alleen is het niet altijd duidelijk te zien of de borging verbroken is. Als er bv helemaal geen blauwe borging meer te zien is is de kans heel groot dat er aan gedraaid is.
Bij twijfel, zero =zero uitvoeren, is niet moelijk je hebt enkel een multimeter en een synchro tester nodig.
Bij warme motor: Gaskabels beide lospikken, beide bypassen dicht (niet forceren), linkse aanslag volledig los draaien. TPS moet dan ongeveer op 0mv staan. indien niet is er aan geprutst. Dan zet je de TPS zo goed mogelijk op nul, vervolgens draai je de linkse aanslag in tot je TPS ongeveer op 375-385mv staat. Moto starten (als de moto niet blijft draaien met bypass dicht dan bypassen beide 2 toeren uitddraaien.)en rechtse aanslag synchroon zetten. Dan bypassen verdraaien om ongeveer op 1100 tpm uit te komen.
daarna gaskabels aankoppelen en links een mm of zo speling geven, moto op 2000 tpm houden en rechtse gaskabel afstellen.

Nadien bij elk 10k onderhoud synchro rechts bijstellen op bypass bij ralenti indien nodig, en gaskabel rechts bijregelen indien nodig op 2000tpm, maar altijd eerst kleppen checken/regelen
Easy
Meestal staan de bypassen ongeveer 1/2 tot 3/4de toer uitgedraaid.