olieverbruik

[p.raaymakers1]

[
wie heeft u dat wijsgemaakt?????
gewoon olie en filter er af en nieuwe filter er in en de olie die jij denkt de beste te zijn.
/quote]

Deze misschien? Een paar posts terug....

Algemene regel : Opbouwend werken ... m.a.w. mineraal (1) naar half Synthetische (2) naar full Synthetische (3).
Maar NOOIT terugkeren !!

[fast]

gewoon een goede huismerk olie van de lokale automatrialenzaak erin halfsynthetisch.
werkt prima.
en ik denk niet dat het wat uitmaakt wat er eerder voor olie inzat.

[petje]

Ik zou me wel aan de viscositeits eisen houden, dus geen 20w50 er in gooien, maar terug naar minerale olie moet geen probleem zijn.

20w50 wordt volgens mijn onderhoudsboekje voor gebruik van -10 tot 50 graden celcius voorgeschreven
10w40 daarintegen van -20 tot 15 graden celcius.
20w50 lijkt me daarom beter
boekje is wel van '93 dus de olieën zijn in 15 jaar ook wel beter geworden.
mijn verbruik is ongeveer 1 liter op 12000 km R1100RS '93 126.000 km

[11rt]

Hmm ,men zegt me ... , ik hoorde dat .... Iederen zal wel een beetje gelijk hebben:
-Minerale motor-olie wordt wel degelijk gemaakt om motoren te smeren.En dat gaat al jaren en jaren heel goed.
(Voor frieten bakken is er andere olie,en ook veel keuze,maar die kan je proeven )
-Waarom niet teruggaan van synthetisch naar mineraal?
Die goede raad komt hoofdzakelijk van slechte ervaring op OUDE motoren.Oud, ttz.als vroeger,lange tijd, altijd minerale olie gebruikt werdt (er was vroeger geen andere),heeft zich her en der in de motor een laagje residu (vgl. met "hars")vastgezet.
Synthetische olie bevat nogal veel detergenten.Als je dan ineens overgaat naar volsynthetische olie, lost zich overal in de motor het overblijvende residu op.En dan komen er plots problemen uiteraard:er kan een dun oliekanaaltje verstopt geraken door opgelost "vuil", er kan her of der een lek tevoorschijnkomen,wat tot dan toe niet opviel wegens de "vuile residu-dichting", enz.
- Persoonlijk zou ik niet teveel mengen of overschakelen.Waarom wel?Iedere dag zal iemand je een ander verhaaltje vertellen.Als je een olieleverancier een olie vraagt met een bepaalde eigenschap,en hij heeft die niet exact in zijn merk-gamma, zal hij zijn type aanbevelen,wat hij verkopen kan.
Kies een goede olie, wat de producent voorschrijft uiteraard, en blijf gewoon daarbij.Mineraal of synthetisch.
Ik neem synthetisch, wegens de goede reinigings-eigenschappen, omdat ik relatief weinig rij ,omdat hij stabielere smering heeft bij wisselenede temperaturen.(Boxer kan erg heet worden,wegens afwezigheid van waterkoeling)Is dat nodig? geen idee:ttz:ik kan geen test uitvoeren,met dezelfde motor,dezelfde rijomstandigheden over dezelfde periode.
De enige slechte ervaring die ik heb (meer dan 30j), op een auto dan: zeer kort na overgang naar een andere oliemerk:de motor volledig kapot,vol schuim.Doodzonde !Het was de eerste en laatste keer dat ik de olie-leverancier geloofde(volledig mengbaar zegt men),en de eerste en laatse keer dat ik, zomaar zonder voorzorgen, overschakel naar andere olie.Andere olie is voor mij:warm aflaten,ook de filter eruit.Alles verversen ,warm rijden ,aflaten,en terug verversen.Dan blijf ik weer bij dezelfde olie.(Jammer toen van die auto-motor.Die toen het onderhoud deed,geloofde de leverancier.)

een vraagje terug:kan me iemand zeggen/tonen wat er sinds de 1200-reeks veranderd is aan de cylinders/zuigers/klepveren? Eventueel apart techniek-topic openen.Ze schijnen meestal geen tot zeer weinig olie te verbruiken volgens de reacties die her en der lees.Wat is er veranderd?

[WALTER GSAdventure]

Beemers gebruik 10w40 half synthetisch. Het merk speelt echt geen rol. Full syn is niet nodig.
En dan heb ik dit van vroeger ook nog eens opgesnord.
voor de laatste keer? neen dat kan niet
door WALTER GSAdventure op 01/09/07 15:05

Geplaatst: Do Mrt 30, 2006 12:58 pm Onderwerp: voor de nieuwe Beemers en hun olie

Geplaatst: Za Okt 09, 2004 11:12 am Onderwerp: NOG MAAR EENS OLIEPEIL


1) na een rit motor op zijpikkel.
2) helm af en eventueel motorvest enz.
3) dan je motor op de middenbok plaatsen, wel te verstaan moet de motor op een horizontale plaats staan.
4) ga een tas koffie drinken en neem uw tijd.
5) nadat je koffie op is ga je naar je peilglas kijken.
6) de olie moet zichtbaar zijn. Als het peilglas vol is tot boven is het zeer goed en dien je niets bij te vullen.
7) oliepeil tot het midden (rode punt) nog altijd zeer goed, niets bijvullen.
oliepeil onder het midden nog altijd zeer goed, niet bijvullen doch in het oog te houden bij de volgende koffie.
9) oliepeil ligt tegen de onderkant van het peilglas, beetje olie bijvullen. LET OP ongeveer een 300 cc is ruim voldoende want het verschil tussen onderkant en bovenkant is 500 cc (0.5 liter of 500 cl)
10) olievulstop en zijn ligplaats heel heel goed afkuisen zodat ie goed afsluit want er kan al eens olie lekken langs de vulstop.
11) Na een rit hetzelfde ritueel, koffie enz.
12) Bijvulen met bvb. half synthetisch is perfect.
13) pas op voor uw maag, de koffie niet te straf he

extra nog dit, altijd kalm opwarmen tot bedrijfstemperatuur.
Ook na een sportieve rijstijl kalm laten afkoelen. Hoe? Door de laatste 3 à 400 meter op het gemak te rijden.
De eerste 10.000 km gewone olie de volgende kms half synthetisch. Dit is meer dan goed.
Nooit geen additieven bijvoegen. Waarom niet? Ik zie het zo ( maar er is ooit een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan) indien je in je koffie één suikerklontje neemt smaakt die toch goed? Indien je er nu 2 of meer neemt smaakt die koffie ook nog goed, maar helemaal niet nodig.
Te veel olie is aanzetten tot olieverbruik en risico op schade. Oliekeerringen enz.

Ik ga nu mijn olie nog ff kontroleren.
_________________
_________________
BMW 1150 GS Adventure
De ene is uiterst LINKS, de andere uiterst RECHTS, en ik zit er op, en laat ze werken.

Geregistreerd op: 28/09/04 13:12
Woonplaats: WILRIJK - ANTWERPEN
PrivéberichtE-mail

[Boskrabber]

In de periode tussen het 20k en 30k onderhoud heb ik in het totaal 2,7 liter bijgevuld in 7 beurten. Ik gebruik Castrol R4 5W-40 olie. Ik ga nu de volgende onderhoudsperiode nog eens bijhouden om te vergelijken, maar het ik ben het nu al wel gewoon om te controleren en te moeten bijvullen.

[cooper]

Ik zit nu op een km.stand van +/- 37.000km..
Van 30.000 tot nu nog niks moeten bijvullen voordien tussen de beurten telkens iets meer dan een half litertje.

[PHILIP]

2,7 liter bijvullen voor 10.000 km ?
Daar zou ik niet gelukkig van worden. Ik heb ooit een cb125 gehad die meer olie dan benzine verbruikte, totdat ik gewone minerale 15w50 toepaste in plaats van de dunne full synthetische castrol , daarna was het olievebruik normaal.
Ooit al gedacht aan WYNNS olieadditief ? Dit vermindert het olieverbruik aanzienlijk en dit heb ik vooral gebruikt voor mijn k1100 moto's.

philip

[WALTER GSAdventure]

jongens gebruik eens 10 w 40 aub en dan half synthetisch. Olie verbruik hangt veel af van de rijstijl natuurlijk en de buitentemperatuur.
Hoog in de bergen op een moeilijk parkoer en in een blakende hitte had ik een verbruik van 0.750 cl op 10.000 km.
Geen full synthetisch is voor niets nodig tenzij je motorblok 11.000 toeren doet of zo.

[Iron Gonzo]

nog beter is de 15w40 voor de motor en gene half of vol synthetische rommel er in.

[alfa]

In veel gevallen vult men de motor ieder keer tot het maximum,dit bevordert het olie verbruik,want als je vult tot het maximum dan slaat de krukas door de olie,en de olie spat dan tegen de onderkant van de zuiger.
De olie schraapveer kan de grote hoeveelheid olie niet afvoeren wat tot gevolg heeft,olie verbruik.
Meestal is het zo dat het peil tot een bepaald niveau zakt,en dan daar blijft staan,ga je dan ieder keer weer bijvullen tot het maximum,dan blijf je aan het bijvullen.

Ik heb deze tekst van een ander forum;
Mijn vraag is klopt deze stelling?
Kan iemand dit bevestigen.

[Dirk Pauwels]

In veel gevallen vult men de motor ieder keer tot het maximum,dit bevordert het olie verbruik,want als je vult tot het maximum dan slaat de krukas door de olie,en de olie spat dan tegen de onderkant van de zuiger.
De olie schraapveer kan de grote hoeveelheid olie niet afvoeren wat tot gevolg heeft,olie verbruik.
Meestal is het zo dat het peil tot een bepaald niveau zakt,en dan daar blijft staan,ga je dan ieder keer weer bijvullen tot het maximum,dan blijf je aan het bijvullen.

Ik heb deze tekst van een ander forum;
Mijn vraag is klopt deze stelling?
Kan iemand dit bevestigen.

Of de uitleg klopt in het geval van onze boxers kan ik niet bevestigen. Wat wel zo is, is dat de meesten vaak te snel en te veel bijvullen. Doordat er altijd wat olie in de oliekoeler kan achterblijven door de thermostat, krijg je soms een verkeerd beeld vh verbruik. Daarom nooit bijvullen boven centerpunt glaasje, dan blijft de schade indien te veel bijgevuld beperkt en als je toch een verbruik hebt, is er wel voldoende bijgevuld.
Ook nooit na slechts 1 keer peilen al bijvullen, volgend keer dat je peilt kan je al een ander beeld krijgen.

[Man in Black]

Een raad die ik gekregen heb bij aflevering van mijn GS-LC: laat de motor afkoelen op de middenbok want op de zijpoot kan er, bij warme motor, een beetje olie in de linkse cilinder vloeien en zodoende olieverbruik hebben. Leek mij een plausibele uitleg. Zever of niet?

[Dirk Pauwels]

Een raad die ik gekregen heb bij aflevering van mijn GS-LC: laat de motor afkoelen op de middenbok wand op de zijpoot kan er, bij warme motor, beetje olie in de linkse cilinder vloeien en zodoende olieverbruik hebben. Leek mij een plausibele uitleg. Zever of niet?

De oliegekoelde moest net verplicht een aantal min op de zijpoot voor peilen. Toch wordt langer wegzetten op de zijpoot daar ook afgeraden wegens beetje olie in de verbrandingskamer dus wolkje bij starten.
De LC is natuurlijk een ander blok dus dat kan wel een andere procedure vragen. Van de LC ken ik weinig of niets.

[Léon]

.

[Man in Black]

Omdat het mij logisch lijkt zet ik hem ook op de middenbok.
En ik vertrek altijd met de aanduiding motortemperatuur aan, en rustig aan tot hij het minimum 70° warm heeft.

[alfa]

Omdat het mij logisch lijkt zet ik hem ook op de middenbok.
En ik vertrek altijd met de aanduiding motortemperatuur aan, en rustig aan tot hij het minimum 70° warm heeft.

Hier maak je een denkfout,
Uw olie zal wel 70C° zijn , maar motorblok is nog niet 100% aan zijn thermische geleidbaarheid.(volledige metaal uitzetting door warmte)
Ik zou bij aanduiding 70 C° nog een kleine 10 min rustig rijden .

[sjezer]

Ik heb nog ne Yamaha FZS1000 gehad. Met het blok van een eerste generatie R1. Die staan er ook om bekend oliezuipers te kunnen zijn, net zoals bmw's boxerblokken. Die Yamaha verbruikte geen olie tussen 2 onderhoudsbeurten in (wel maar 6000km).
Mijn R1200R verbruikt ook geen olie tussen 2 beurten in. Terwijl ik nog geen enkele moto gespaard heb en toch uitgesproken sportief rij. Circuitdagen inclusief.

Volgens mij hangt het al dan niet verbruiken van olie af van de manier waarop er tijdens de koude kilometers mee gereden wordt. Ik rij elk blok rustig warm, vroeg opschakelen, nooit volgas, zo'n dingen. zéker bij een spikslinternieuw blok. Altijd respect hebben voor de mechaniek. Eens hij goed op temperatuur staat : geef maar gas, trek maar door naar zijn rood. dat kan er gerust tegen, 't is er immers voor gemaakt.

[Wiedewa]

Ik heb dat anders wel gezien hoe het moet in Berlijn, voor 4 jaar terug.

Moto wordt gestart, gelijk in hoogste versnelling 3500 toeren op de rollerbank.
Daar wordt het vermogen en eventuele afwijkingen gemeten.
Na 'n kleine minuut volgas tot ruim 7000 toeren, dan wordt het vermogen opgemeten.
Dit duurt enkele minuten, motor wordt afgezet en wordt volgens de computer goed of afgekeurd.

Wordt de motor goedgekeurd gaat hij naar de klant.
Afgekeurd gaat hij naar de afdeling waar het gebrek bij hoort.

Het rustig warm laten worden van 'n motorblok is dus de grootste onzin

mvg Nico

[Léon]

.

[sjezer]

Het rustig warm laten worden van 'n motorblok is dus de grootste onzin

Ik weet ook wel dat elke motorfiets/auto in de fabriek kortstondig getest wordt op een testbank. Let wel: dit is slechts 1 malig en heel kort.
Uiteraard kan een motorblok daar tegen. Mocht je dit elke keer doen, dan ga je vroeg of laat en in dit geval eerder vroeg er toch de gevolgen van ondervinden.


Lach maar. Ik vermoed dat u geen technische achtergrond hebt? Al eens gehoord van uitzettingscoëfficiënt bij metalen? Metaalsoorten zetten uit bij opwarming. het ene metaal al meer/sneller dan het andere. om het kort te houden: als dit niet gelijkmatig gebeurt zet het ene onderdeel veel meer uit dan het andere met als gevolg dat de correctie toleranties ver te zoeken zijn en de slijtage dus sterk toeneemt. Dit is slechts 1 fenomeen van vele.


Een goeie vriend van mij had een VFR800. Mechanisch gezien zijn deze blokken vrijwel probleemloos. Staan bekend als "niet kapot te krijgen".
Hij lachte er ook steeds mee en reed vrijwel altijd na een koudstart volgas weg (woont aan een grote baan). Na 55000km draaide het blok zeer slecht en moest hij elke 500km 1 liter olie op het blok gieten. Er zat een segment gebroken bleek achteraf.... toeval? ik dacht het niet...

[alfa]

Om 3,80 L olie op te warmen van 20 C° naar 70 C° heb je 0,22 KWh nodig.
1 L benzine bevat 9 kw
25 % is mechanische KW en 75% thermische KW
en van die 75 % gaat nog 45 % verloren door uitlaat .
Dus als bij BMW de motor 1 minuut draait aan 1:14 100km / U
Is er +- 0,43 thermische KW ontwikkeld in motor.
De uitzetting van metalen door thermische geleidbaarheid is nog niet begonnen.(olie is nog maar juist op T°
Slimme mensen daar om voor die uitzetting te stoppen.
Het gevaar zit en beetje verder, metalen die al beginnen uit te zetten en wrijven tegen nog koude metalen . ( dat geeft slijtage)
Zolang alle onderdelen draaien bij zelfde T° is er niets aan de hand en telt enkel de smering .

[Léon]

.

[alfa]

dubbel.

[alfa]

Km speelt geen rol .
Is de tijd dat je rijdt, minimaal 7 min is meer dan genoeg voor alle R1100.