Slecht rijgedrag bij lage toerentallen, vooral bij koude mot

[Teuniz]

Vorig jaar juni heeft mijn R1100R een cylinderkoprevisie ondergaan. Beide nokkenassen zijn vervangen en de kleppen gepolijst.
Het motorblok draait nu rustiger/stiller. Sindsdien heeft hij wel een vervelend probleem, namelijk, dat bij een koude start de motor
niet stationair wil blijven lopen. De eerste 30 to 60 seconden loopt hij stationair maar daarna slaat hij steeds af wanneer je het gas los laat.
Pas na 7 to 10 minuten, wanneer de motor flink is opgewarmd, zijn deze verschijnselen over. Voor de revisie had ik dit probleem niet.

Na zo'n 2500 Km verdwijnt dit langzaam, na zo'n 8 a 10 duizend Km is het zo goed als weg. Echter, dan is het weer tijd voor de beurt
en nadat de kleppen opnieuw gesteld zijn is het probleem weer terug. Het lijkt er op dat een beetje meer klepspeling goed is voor
het stationair lopen en bij lage toerentallen.

Ergens anders vond ik deze anekdote:

If you are like me, try this. I like low and mid-range driveability and throttle response. My R1100RS would not idle for several minutes on cold mornings until I increased valve lash. Increasing valve lash FIXED the problem, and I've lost no discernable top-end power. Increased valve lash is equivalent to closing the valves sooner--"milding" the cam timing.

Set the valves COLD from/to:

Intake: Spec: .006" to: .012"
Exhaust: Spec: .012" to: .014"

Your idle will be MUCH smoother and throttle response immediate but controllable. Increase in valve noise is minimal. Valves will run cooler.

http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R1 ... ixes.shtml

Zijn er onder jullie personen die dit probleem herkennen?

[Dirk Pauwels]

In amerika helpt wat meer klepspeling waarschijnlijk omdat de moto's daar veel armer zijn afgesteld. Als het bij jou voor de revisie niet was, en na de revisie wel dan is er iets mis hé...
De kleppen mogen best wat ruimer afgesteld worden, inlaat tegen de .20 en uitlaat tegen de .35 is geen probleem. FKR kan er ook mee verminderen.
Heeft je moto een kat? Indien niet zit er normaal een potentiometer op ergens waar de CO wordt mee ingesteld. Die moet gechecked worden. Kan in elke garage... Co rond de 3.00 zou al iets beter moeten zijn. Pot meter zit dan vermodelijk rechts ter hoogte vh zadel.
Er zit normaal ook een beige relais in je zekering doos, door die eruit te halen komt je moto ook iets rijker.
Wat is je stationair toerental als de moto warm is en blijft draaien? Mss staat je relantie gewoon te laag (kan bijgeregeld worden door gebruik vd koperen bypass schroeven en een synchro tester. Zonder synchro kan je testen door beide schroeven bv met een kwart slagje tegelijk te verdraaien.) Relantie ligt normaal rond de 1100 tpm. Zet je relantie niet hoger dan dat anders blijft de moto bij gas lossen eerst nog effe hangen rond 2-3000tpm en werkt je motorrem niet naar behoren.
Ik gok er gewoon op dat tijdens de revisie men ook de relantie heeft afgesteld en wel te laag.....In het slechtste geval zitten er verkeerde nokken in. Is er behalve het polieren vd kleppen nog iets anders met die kleppen gebeurd?
Werkt je handgas nog (choke)? als je de choke optrekt zou je moto iets hogere relantie moeten draaien.

[Teuniz]

In amerika helpt wat meer klepspeling waarschijnlijk omdat de moto's daar veel armer zijn afgesteld. Als het bij jou voor de revisie niet was, en na de revisie wel dan is er iets mis hé...

De oude nokkenassen waren afgesleten waardoor de kleppen later open en eerder dicht gingen, hetzelfde effect kun je creeren bij een nieuwe
nokkenas door de klepspeling groter te maken.

Heeft je moto een kat? Indien niet zit er normaal een potentiometer op ergens waar de CO wordt mee ingesteld. Die moet gechecked worden. Kan in elke garage... Co rond de 3.00 zou al iets beter moeten zijn. Pot meter zit dan vermodelijk rechts ter hoogte vh zadel.

Hij heeft geen kat maar een CO-pot, daar heb ik al mee geexperimenteerd, het mengsel rijker maken biedt geen soelaas.

Er zit normaal ook een beige relais in je zekering doos, door die eruit te halen komt je moto ook iets rijker.

The codeplug bedoel je? Dan gaat ie alleen maar meer zuipen, hij gebruikt nu al 6.7 tot 7.7 ltr/100Km...

Wat is je stationair toerental als de moto warm is en blijft draaien? Mss staat je relantie gewoon te laag (kan bijgeregeld worden door gebruik vd koperen bypass schroeven en een synchro tester. Zonder synchro kan je testen door beide schroeven bv met een kwart slagje tegelijk te verdraaien.) Relantie ligt normaal rond de 1100 tpm. Zet je relantie niet hoger dan dat anders blijft de moto bij gas lossen eerst nog effe hangen rond 2-3000tpm en werkt je motorrem niet naar behoren.

Het stationair toerental ligt tussen de 1000 en 1100 rpm wanneer de motor heet is, d.w.z. na minimaal 5 minuten rondgereden te hebben.
Precies zoals het zou moeten volgens de manual.

Synchronisatie staat goed, ik heb zelf een vacuummeter gebouwd van 2 mtr. lang naar dit voorbeeld: http://freenet-homepage.de/holger_wiemann/Manometer.htm

Ik gok er gewoon op dat tijdens de revisie men ook de relantie heeft afgesteld en wel te laag.....In het slechtste geval zitten er verkeerde nokken in. Is er behalve het polieren vd kleppen nog iets anders met die kleppen gebeurd?
Werkt je handgas nog (choke)? als je de choke optrekt zou je moto iets hogere relantie moeten draaien.

De choke werkt naar behoren.

[frank]

Hoi,

De "choke" op je R1100R is eigenlijk een toerental-versneller.
Afhankelijk van de buitentemp. moet dus je "choke" een beetje langer laten opstaan.
Heeft geen invloed op het verbruik!
Een motorblok moet koud goed "rond" draaien.
Een te laag toerental doet méér slecht dan goed aan je boxer-blok
Eens de motortemp."vertrokken" is kun je de "toerental-versneller afzetten!
Probeer dit ff uit alvorens in de electronica te gaan zoeken!

Wat eventueel mogelijk is dat bij "full choke positie" het toerental onvoldoende is.
Hoe je dat kan bijstellen op een boxer weet ik niet.
Succes,

[Dirk Pauwels]

Hoe zien de bougies eruit na een flinke stevige rit?
Op de lucht filterdeksel zit een sensor, dacht ik. Misschien werkt die niet naar behoren en staat je moto bij koudstart te arm? Is maar een wild guess, heb nog nooit gehoord dat die dingen defect gaan, maar in de autobranche zijn dergelijke sensors of luchtdebietmeters nogal vaak defect.....
Heb je tijdens de synchro de gaskabel aanslag schroeven (verzegeld) verdraaid? Relantie regel je met de bypassen, niet met die aanslag schroeven

[tweecilinderke]

Relantie regel je met de bypassen, niet met die aanslag schroeven

Heu Dirk ik vermoed dat je met de bijpasschroeven uw mengsel regelt en niet uw toerental.

[buurma]

ik weet niet of je er iets aan hebt: maar zijn de rubberen afdichtingsdopjes boven de inspuiting nog heel? Gescheurde dopjes leveren geheid problemen op!
Succes.
WernerB

[Dirk Pauwels]

Relantie regel je met de bypassen, niet met die aanslag schroeven

Heu Dirk ik vermoed dat je met de bijpasschroeven uw mengsel regelt en niet uw toerental.

OOk nog nie veel synchro's gedaan waarschijnlijk? Je stationair toerental op een 4v boxer regel je met de bypas schroeven! Vraag het maar eens aan je dealer. Die aanslag schroeven moet je afblijven. Je mensel wordt geregeld door de injectie.

[Iron Gonzo]

inderdaad
uitdraaien is hoger toerental (als ik het goed heb)
wel doen met syncrometer anders heb je vodden

[tweecilinderke]

Je stationair toerental op een 4v boxer regel je met de bypas schroeven

Hey Dirk ge hebt volkomen gelijk he kerel .Was aan het mengen met de oudjes (zonder injectie)
Ne mens kan soms te rap reageren he

OOk nog nie veel synchro's gedaan waarschijnlijk?

Toch misschien al meer dan je denkt zunne

[Teuniz]

Het probleem is opgelost!

Ik heb de inlaatklepspeling vergroot van 0.15 naar 0.30 mm en de uitlaatklepspeling van 0.30 naar 0.35 mm.

Dit gaf het volgende resultaat:

1. Hij blijft nu keurig netjes stationair draaien, ook met een koude motor.
De choke (versneller) heb ik nu eigenlijk niet meer nodig.

2. Hij heeft nu meer vermogen onderin. Hij bokt niet meer wanneer ik het
gas flink opentrek bij een laag toerental.

3. Hij reageert sneller op het gas.

Nadelen:

Ik heb moeten investeren in een doppenset, een momentsleutel en speciale voelermaatjes.
Maar het was het waard, hij rijdt nu weer als een zonnetje.

[Iron Gonzo]

Het probleem is opgelost!

Ik heb de inlaatklepspeling vergroot van 0.15 naar 0.30 mm en de uitlaatklepspeling van 0.30 naar 0.35 mm.

Dit gaf het volgende resultaat:

1. Hij blijft nu keurig netjes stationair draaien, ook met een koude motor.
De choke (versneller) heb ik nu eigenlijk niet meer nodig.

2. Hij heeft nu meer vermogen onderin. Hij bokt niet meer wanneer ik het
gas flink opentrek bij een laag toerental.

3. Hij reageert sneller op het gas.

Nadelen:

Ik heb moeten investeren in een doppenset, een momentsleutel en speciale voelermaatjes.
Maar het was het waard, hij rijdt nu weer als een zonnetje.

sorry maar als motormecanieker die ik zelf ben
ben je momenteel niet goed bezig.
de inlaat waarde is 0.15 en de uitlaat 0.30 van de boxermotor
je hebt de inlaat speling vergroot. dit wil zeggen dat uw klep later opengaat en uw cilinder niet de juiste vulling krijgt.
er zal dus te weinig mengsel in uw cilinder zitten.
met als gevolg slechtere ontbranding en stevig tikkend geluid, wat de slijtage alleen maar bevorderlijkt en braak is ook niet uitgesloten.
ook de uitlaat klep gaat nu te laat open en kan dus niet alle gassen uitlaten.
er blijft dus onverbrand mengsel over in uw cilinder.
enz....
niet komen klagen als je binnen enkele weken dagen of uren ergens deftige motorschade hebt opgelopen

toch beter over laten aan prof sleutelaar, is mijn gedacht

[Teuniz]

Ik heb even gegoogeld naar wat meer info over deze modificatie en ik vond het volgende op http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=72469

I did preform Rob's mod to my '99 RT. It made a significant difference at the lower end of the RPM range. With the mod, I felt that I had a much improved low end, but I ended giving up about 5-7 mph on the top end. After the adjustment, I could lift the front end on hard acceleration in places that I could not do this before the mod. (Pre-mod, I could get to about 125 indicated on a long (5-6 mile) run up. After the mod, I saw about 117 indicated, with the same luggage and load, on the same section of road, about the same temperature)

If I remember (this was several years ago), Rob's theory was that it 'tamed' the higher lift profiles of the RT/RS engines and made them preform more like the GS engines.

I ran the engine that way for about 20,000. Had no issues with it. Not exactly a life test. But, I liked the way that the bike felt. I would not try it on the GS, as I don't want to lose any power at the top end.

I have been running with wider gaps (.30 and .35mm) on my engine since it was new... I much prefer the engine setup this way. Yes I probably lost a few mph on the top end. However I spend far more time everywhere else but at 115 (or better).
As for the common wisdom that you loose power due to a wider gap... Well that wasn't reflected in the dyno runs I made when I documented all of the changes I made to my engines state of tune. In fact I gained power especially in the mid range where I normally run the engine.

Resumerend, iemand heeft deze mod uitgevoerd en heeft er daarna (minimaal) 20.000 Km mee gereden zonder problemen.

[Teuniz]

Gisterenavond heb ik een berichtje gestuurd naar de mailinglist van http://www.ibmwr.org met de vraag hoe het zit met eventuele versnelde slijtage van de nokkenas, kleppen en tuimelaars na de modificatie van Rob Lentini (het vergroten van de klepspeling).
Hier zijn een paar reacties:

I have run mine at 0.010" Intake and 0.014" Exhaust for years with no damage
at all. I am at 64,600 miles on my 1996 R1100RT. Rob and I worked a lot on
the little 'tweaks' too bad he had to die.

Mick
Tucson

I made the same modification on my R1100R. I posted about it but it
didn't seem of interest to anyone. So I'm glad to hear that you are
having a good experience with it. I adjusted the intakes to .012 and
the exhausts to .014. Valve noise is slightly increased. Mine starts
slightly harder and requires a bit more choke/throttlle increase, but
it soon idles perfectly. I still need to have a computer checkup,
which may improve idling and starting. I am unsure about this.

Rob's article seems to suggest that the valve lash increase is
actually better for the valves (makes them run a bit cooler). I have
no idea why he says this, but it suggests that it might improve engine
life rather than shorten it.

Anyway, I'm glad you also have found this to have been a useful modification.

Joel W.
2000 R1100R

Rob Lentini ran MANY thousands of miles with them set that way. No
damage. The intake is a "bit" out there doubling. The exhaust not so
much. If you increase it too much the came has gone from "gently
getting closer." to "WE ARE OPENING THE VALVE NOW!" If you opened it
that far, it would be damaging.

I am guessing that Rob's clearances are closer to "opening right now"
but not too close.

HTH.

Agreed. With increased valve lash, the valves are in contact with the valve seats longer, and have more time to transfer heat and stay cooler.

This same kind of change was made for BMW type 257 motorcycle engines ("airheads") in the mid-1970's. BMW actually recommended an increase in the valve lash, and the engines run a little noisier, but better. The change can actually improve mixture flow through the engine, which depends on many factors and is very complex to analyze.
-tdc

Rob did the zero-zero on my RS at DVD circa '97-'98.
Since that time I've always kept the valves loose at
.014 and .012. My '96 R1100RS is still running fine
after 137,760 miles. The tranny and the final drive
are another issue.

Butch

Voor de goede orde, 0.014 en 0.012 zijn in inches. Omgerekend is het 0.35 en 0.30 mm.

[Wiedewa]

Ik kan ermee leven Teuniz.
Zou het andersom zijn had ik er meer problemen mee.
Ruime speling, de klep maakt goed contact met het blok, dus koeling.
Te weinig speling kan leiden dat de kleppen verbranden.

Je bent iets uit de specificaties, en als die daar goed bij presteerd, wat let je ?
Zelf zou ik het dus ook zo laten, zeker na al die info die je ingewonnen hebt.

mvg

[Dirk Pauwels]

die 0.30 inlaat is wel veel, maar of het schadelijk is? Denk het niet. Ik heb zelf jaren met 0.20 en 0.35 rond gereden en zowel de 1100 als de 1150 reden er goed mee. Ik zou Teuniz aanraden om bv zijn klepspeling inlaat toch iets te minderen, de moto zal bij bv 0.20 of 0.25 ook wel goed draaien, anders zou ik aanraden om elke 5k de speling te checken, als die verloopt zou het wel eens 0.35 of 0.40 kunnen worden en dat lijkt me wel veel te zijn. Zijn de tuimelaars eigenlijk mee vervangen bij die revisie? Kromme tuimelaar heb je ook meer last van bij krappe speling dan bij wijde speling....

[Teuniz]

De tuimelaars zijn niet vervangen voor zover ik weet.

Komend weekend ga ik de inlaatklepspeling verminderen van 0.30 naar 0.25.
Als hij daar ook goed mee rijdt dan laat ik het daarbij.

Ongelooflijk hoeveel een beetje meer of minder klepspeling kan uitmaken in rijgedrag...