koppeling

[lekkerweg]

Uit wat ik lees en ervaar is de koppeling aan vervanging toe (R1150RT en 117000km).
Bij 120-130km in 6e versnelling en brusk gas geven slipt de koppeling, de toeren schieten omhoog maar de motor komt (helaas) niet mee.
Tijdens gedoseert gas geven geen problemen.
Ik wil die koppeling zelf gaan vervangen, niet eerder gedaan en verzoek (kritische) bemerkingen.
Wat ga ik vervangen? De koppelingschijf, de koppelingschijf samen met de aandrukplaat, of meer?
Sommigen zeggen de "hele drukgroep", waar heb je het dan over?
Verder, als je eenmaal met de koppeling bezig bent, wat ligt dan voor de hand om ook, naast de achterbrug, (preventief) aan te pakken, zonder het blok in te graven?
Want wat daar verder achter gemonteerd zit laat ik vooralsnog over aan gevorderden indien daar problemen zijn.

[Danny]

Op die km stand vervang je sowieso de hele koppeling, deksel, schijf, aandrukplaat, diafragma en de 6 rekbouten

ik zou ook maar eens goed kijken naar de ingaande as van de bak want als die schuine inloopsporen heeft dan vervang je die ook beter
een as kost een 240 € zonder de 2 lagers en dichtingen van de bak.doe je dat niet dan gaat je nieuwe koppeling een veel kortere tijd beschoren zijn.
de uitgaande keerringen van de motor nam ik ook mee (dubbele krukaskeerring)
daarbovenop controle van de toevoerleiding hulpcilinder koppeling op rottigheid en lagers van swingarm in de versnellingsbak.

veel meer kan er niet mis zijn, de kardan geef je ook een flinke inspectie...

[lekkerweg]

OK.
De kardan, spiebanen en lagertjes heb ik nog bij 90000km gedaan rn zal dat kijken of er geen rare dingen gebeurt zijn.
Op RealOEM.com vind ik 01 koppelingskast 21217666246. Is dat die hele groep bij elkaar of de niet afgebeelde behuizing?
Verder staat daar core+. Wat bedoelen ze daarmee

[Dirk Pauwels]

Zoals Danny zegt, dat is waar het in praktijk op neerkomt.

In theorie kan je de koppelingschijf alleen vervangen, in praktijk doe je beter de volledige drukgroep.
Er komt heel wat gepriemel bij kijken vooraleer je de boite kan losmaken, dus waarom zou je het dan niet ineens goed doen.

Ik ken verhalen waarbij boite/achterbrug/differentieel en wiel, in 1 geheel van het blok worden losgemaakt, het geheel steunt en rolt dan op het achterwiel en bv een steunpunt boven de achterkant motor, maar dan weet je niets over de toestand differentieel, cardan, lagers dichtingen etc... ik zou het niet aanraden, tenzij je een noodhersteling doet ergens op reis ofzo...

tot hiertoe heb ik steeds het volgende gedaan. Ga er efkes voor zitten, het is wat werk....

Deel 1:
Moto op middenbok en spanband tussen middenbok en voorwiel
Tank en alle plaatwerk verwijderen, voetsteunen verwijderen, Batterij afkoppelen en verwijderen.
Startmotor verwijderen
Ik laat ook meestal de olie boite/pont af, dan kan je achteraf de boite makkelijk rechtop zetten zonder dat er olie uit de ontluchting loopt. idem pont.
Achterwiel los, trekstang los, remklauw en ABS sensor los (oppassen voor de kabel), veerpoot los, (volledig, boven en onder + veervoorspanning houder)
Differentieel los (studbolts verwarmen tot 120°c°), achterbrug los (tevens studbolts verwarmen tot 120°c), cardan vd uitgaande as boite wringen (zit vast met een borgveer, kun je met een stevige schroevendraaier doen)
Bekabeling achterframe losmaken, bouten en tisen waar achterframe mee aan het blok zit losmaken en enkel de voorste laten zitten (los), is het scharnierpunt vh frame
Aanzuigbuizen gasklephuizen los maken en in de luchtfilter kast duwen, gaskabels losmaken.persoonlijk laat ik de gasklephuizen zitten, maar je kan ze ook losmaken en met tie raps bevestigen om de gaskabels niet te beschadigen.
Batterij bak losmaken, junction box onderaan batterij bak naar buiten schuiven (rechts).
Frame beetje omhoog kantelen en luchtfilter box verwijderen.
Frame volledig omhoog kantelen en aan stuur bevestigen.
Koppelings pomp bij 1150 proper maken en losmaken, versnellingsindicator losmaken. Leiding kopp pmp nakijken op roest. Water blijft in de rubber gain staan.
Aanvulling: koppeling drukstift verwijderen, indien de boite tijdens verwijderen beetje doorhangt is de drukstift krom.
2 Bouten boite losmaken, en geleider bouten in de plaats steken (dit zijn oude bouten waar ik de kop heb afgeslepen en met een overlangse groef in de kop.) Rest vd bouten losmaken en boite achteruit schuiven. Als ze niet direct meewil kan je met een rubber/kunstof hamer wat helpen.

Deel 2:
als dit gelukt is heb je een koffie of pintje verdient.

Deel 3:
koppeling verwijderen, rekbouten weggooien.
Dichtingen krukas vervangen of op zijn minst inspecteren. Het zijn er 2, je kan enkel de buitenste zien uiteraard, dus bij veel kms best allebei vervangen. Gaat best met een dichting trekker.
Nieuwe koppeling op de juiste plaatsen (spiebaan en raakvlakken diafragma) beetje staburag vet aandoen
Koppeling van een 1100 letten op de merktekens voor montage. Bij de drukgroep voor 1150's die ik al gedaan heb, staan geen merktekens meer op.
nu komt het moeilijkste gedeelte, de koppeling centreren. Er bestaat een centreerstift, maar zelfs daarmee lukt het vaak net niet (bij mij toch) en na een paar keer proberen wordt de boite wel heel zwaar
Dus ik doe dit als volgt:
Koppeling rekbouten niet vastzetten, koppelingschijf moet kunnen verschuiven. Centreren op het oog of met de stift. Geleiders monteren, boite monteren en indien die niet in plaats valt, beetje helpen door de koppeling via gat startmotor te verplaatsen. eens boite gemonteerd, boite vastzetten en dan door het gat vd startmotor en mits verdraaien krukas de trekbouten kruislings aantrekken op koppel. Het simpelste is hierbij dat je voor montage boite met een verfstift streepjes zet bij elke rekbout, dan weet je of je kruislings bezig bent.

Deel 4: Volgende pintje of koffie, ondertussen ben je al een uurtje of 4 bezig....

Deel 5: uitgaande as dichting boite nakijken of vervangen. dit is mss makkelijker als de boite er nog niet inzit. spiebaan invetten;
cardan/pignon kruiskoppelingen nakijken, het zijn vrij simpele dingen en de assen zitten enkel met een geponst braampje vast, dus die durven al eens uitlopen.
Cardan op de uitgaande as boite tikken, moet er ver genoeg opzitten, mag er niet makkelijk terug afkomen.
Achterbrug lagers controleren vaak moeten die vervangen worden.
Rubber mof terug op achterbrug steken als die is losgekomen. Absolute klote job om die borgveer terug op zijn plaats te krijgen
Achterbrug op zijn plaats duwen en er op letten dat de rubber mof netjes plop zegt dan zit die over de rand van de boite. Studbolts achterbrug terug monteren , loctite en op koppel aantrekken (de vaste op 160nm en de zwevende op 7nm)
Differentieel konische lagers nakijken, zijn ook vrij vaak aan vervanging toe. indien nog ok, invetten en differentieel terug op cardan spiebaan duwen. eventueel meehelpen met schroeverdraaier. Studbolts zelfde verhaal als bij achterbrug.

Deel 6: Alles terug afmonteren

Zou aanraden om hier zeker genoeg tijd voor te reserveren, desnoods een paar dagen en zeker niets forceren. Als dit een haast klus wordt ga je achteraf problemen hebben.

Na montage goed op de gaskabels letten, moeten netjes terug in de zittingen zitten. Ik controleer de synchro na montage om zeker te zijn.

Mss dat sommigen nu beter begrijpen waarom een koppelingske steken zo'n "dure" zaak is

Veel speciaal gereedschap heb je niet nodig, wel goed gereedschap:
Momentsleutel tot 160nm, kleintje tot 14nm (voor die 7nm)
dop van 32,19 en van 17
2 ratelringen/doppen van 16
dop inbus van 12
klein torxke
dop inbus van 6
hete luchtblazer tot 130°c en laser temp meter
T stuk en lange pijp van minstens 1m
loctite 2701
Staburag
lagertrekkers indien nodig
Rol krik is handig ter ondersteuning boite bij montage.

is dit voldoende qua "bemerking"?

Veel succes

[Dirk Pauwels]

OK.
De kardan, spiebanen en lagertjes heb ik nog bij 90000km gedaan rn zal dat kijken of er geen rare dingen gebeurt zijn.
Op RealOEM.com vind ik 01 koppelingskast 21217666246. Is dat die hele groep bij elkaar of de niet afgebeelde behuizing?
Verder staat daar core+. Wat bedoelen ze daarmee

Is het vliegwiel, heb je niet nodig, tenzij de tandkrans beschadigd is. Je hebt 4, 5,8 en 6 nodig op de tekening.

Ik bestel dankzij een tip van Danny, Sachs kitjes via E bay
Core + denk ik dat je het originele vliegwiel moet binnenbrengen of zo...

[Danny]

Verdoeme Dirk tegen da ge da allemaal hebt getypt had ge hem kunnen uiteen vijzen

[lekkerweg]

Met dat uitgebreide verslag van Dirk, en Danny adviezen ga ik aan de gang. Dank daarvoor. Ik begrijp wat de bedoeling is en neem zoals aangegeven de tijd voor de klus.
Al die tussentijds te verdienen pinten geven natuurlijk de motivatie. En wellicht zijn er nog meer bonuspinten toe te kennen.
Het meeste van het gereedschap is aanwezig, misschien improviseren met die keerringen en lagers. Eerst kijken hoe het eruitziet.

Is dit de Sachs-kit? Zitten bij die sets die standaard rekbouten want dat zie ik er niet bijstaan.

http://www.ebay.de/itm/Kupplung-BMW-R11 ... 1044510050" onclick="window.open(this.href);return false;

groet.

[Synchro Bob]

Is dit de Sachs-kit? Zitten bij die sets die standaard rekbouten want dat zie ik er niet bijstaan.

http://www.ebay.de/itm/Kupplung-BMW-R11 ... 1044510050" onclick="window.open(this.href);return false;

groet.

Nee, die rekbouten zijn appart. Veel plezier !

[Wiedewa]

Nee, die rekbouten zijn appart. Veel plezier !

En als die niet los willen gewoon vaster draaien, knappen vanzelf
Je kunt daarna de eindjes er met de vingers uitdraaien, doel is dat de kop eraf geraakt
Rekboutjes mag je maar eenmaal gebruiken, doe hier je voordeel mee.

mvg Nico

[Dirk Pauwels]

Verdoeme Dirk tegen da ge da allemaal hebt getypt had ge hem kunnen uiteen vijzen

Ik typ sneller dan dat ik sleutel

[Dirk Pauwels]

Met dat uitgebreide verslag van Dirk, en Danny adviezen ga ik aan de gang. Dank daarvoor. Ik begrijp wat de bedoeling is en neem zoals aangegeven de tijd voor de klus.
Al die tussentijds te verdienen pinten geven natuurlijk de motivatie. En wellicht zijn er nog meer bonuspinten toe te kennen.
Het meeste van het gereedschap is aanwezig, misschien improviseren met die keerringen en lagers. Eerst kijken hoe het eruitziet.

Is dit de Sachs-kit? Zitten bij die sets die standaard rekbouten want dat zie ik er niet bijstaan.

http://www.ebay.de/itm/Kupplung-BMW-R11 ... 1044510050" onclick="window.open(this.href);return false;

groet.

Kzie dat ze een beetje opgeslagen zijn... Ook eens kijken bij de engelse vrienden van motorworks, aanzienlijk goedkoper ondertussen, en ze hebben ook de rekbouten (apart). ik koop die rekbouten meestal bij de dealer
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/ ... 5_30_CA_50

Ook de ontluchtingsnippel is handig, als je toch de pomp of leiding zou moeten vervangen. ik laat nadien die nippel er gewoon opzitten, is handig voor de volgende kopp olie wissel.
En koop ook best een pakkingske voor de pomp, de originele blijft gemakkelijk plakken en trek je dan kapot.
Ook nog aanvulling gedaan aan mijn opstel: koppelingsstift verwijderen voor je de boite verwijderd, anders zou die wel es krom kunnen zijn. Viltje ook vervangen

[lekkerweg]

Met zoveel support kan ik dus niet terug, maar ook niet stuk (hoop ik). Jullie lopen inmiddels een paar bonuspinten vóór.
Ik ben aan het zoeken wat ik nodig heb om zoveel mogelijk in 1 bestelling te plaatsen bij die Engelsman.
Die 2 keerringen aan de krukas ak motorblok, dan moeten versterkingsring (2) en vliegwiel los. Wel eens problemen met die borstbouten (03)?
Daarachter zit een 5-gatenflens/paspen op de krukas, hoe haal je die los?
Op de OEM tekening van de versnellingsbak zie aan de vk een keerring (1) - aan de ak uitgaande as ook (3) en schuin daarboven (2): alle drie vervangen?

[edargpu]

Zo komt hij er dan ongeveer bij te staan



met de bereidwillige medewerking van Mecapuet hier op het forum.
Edargpu

[tweecilinderke]

Die 2 keerringen aan de krukas ak motorblok

als die keeringen niet lekken zou ik eraf blijven, de achterste moet je plaatsen met een special tool

[Dirk Pauwels]

Met zoveel support kan ik dus niet terug, maar ook niet stuk (hoop ik). Jullie lopen inmiddels een paar bonuspinten vóór.
Ik ben aan het zoeken wat ik nodig heb om zoveel mogelijk in 1 bestelling te plaatsen bij die Engelsman.
Die 2 keerringen aan de krukas ak motorblok, dan moeten versterkingsring (2) en vliegwiel los. Wel eens problemen met die borstbouten (03)?
Daarachter zit een 5-gatenflens/paspen op de krukas, hoe haal je die los?
Op de OEM tekening van de versnellingsbak zie aan de vk een keerring (1) - aan de ak uitgaande as ook (3) en schuin daarboven (2): alle drie vervangen?

Die bouten vliegwiel ook vernieuwen. Voor het aantrekken moet je op moment en graden aantrekken, dus een gradenschijfje op de momentsleutel is wel handig, anders is het op zicht....

5 gaten flens is onderdeel krukas, moet/kan niet los, slecht getekend op de OEM en manual, maar de dichtingen kun je zien naast de flens als het vliegwiel eraf is. Als ze droog staan kun je ze idd laten zitten, zie je ook maar het geringste spoortje van oliezweten, moet je vervangen.
buitenste dichting kreeg ik los met een dichtingtrekker, een soort schroevendraaien met een hoek af
De binnenste dichting maak je eerst een een paar gaten, oppassen want deze zit tegen de zitting aan. ik heb niet geboord, maar een priem gebruikt. Dan parkervijzen erin en trekken maar.... 2kleine griptangetjes doen wonderen. Beetje prutsen maar het lukt wel. Bij BMW hebben ze daar een trekker voor.
De speciale tool waar Tweecilinderke het over heeft voor montage is ongetwijfeld een zegen, maar met een stuk uit een plastick fles, een hulpstuk van de juiste diameter en een houten blokje kom je al een heel eind. Probleem is dat je die binnenste dichting er niet zomaar mag in meppen omdat je de dichting anders beschadigd ter hoogte vh ontluchtingsgat in de krukas, daarvoor dat stuk plastiek dat je tussen krukas en dichting steekt ter hoogte vh ontluchtingsgat (thv die bus die in de flens zit)
De buitenste dichting kun je gewoon voorzichtig erin tikken, wel opletten, mag niet te diep zitten want dan sluit ze de ontluchtingsgaten af. noteer voor je de oude dichting eruit haalt even hoe diep ze in het blok zit.
Hopelijk staan ze droog

De dichting boite kant koppeling zou ik ook vervangen als de boite er uit is. De dichtingen aan de kant cardan /uitgaande as kun je altijd nog aan na montage, maar zou ik sowieso vevangen, als de boite gedemonteerd is kun er beter aan. let bij die dichtingen op dat je de boite zitting niet beschadigd en goed opmeten hoe diep de dichtingen in de zitting zitten.

Hier vind je prentjes van de krukasdichtingen:
http://www.ukgser.com/forums/showthread ... ial)-seals

[lekkerweg]

Nuttige adviezen en link.
Moet nog wat zien te vinden op het verplaatsen van de motor tijdens de werkzaamheden, want die kan niet altijd op z'n plek blijven vanwege beperkte ruimte.
Ik heb een mover voor onder de middenbok. Als ik het voorwiel zoals Dirk aangeeft vastzet aan de bok, en tijdens het sleutelen een blok hout onder het voorwiel leg zodat de boel weer recht of een beetje achteroverkomt, moet het kunnen. Zal niet vergeten die mover te blokkeren tijdens het werk.
Toen ik die motor net had was ik vergeten die mover te blokkeren tijdens het afbokken en dat ging goed mis.
Gelukkig lag ikzelf onder de omgekiepete motor zodat de schade meeviel.
Mooi, ik ga de bestellingen plaatsen en bedankt zover.

[Dirk Pauwels]

Nuttige adviezen en link.
Moet nog wat zien te vinden op het verplaatsen van de motor tijdens de werkzaamheden, want die kan niet altijd op z'n plek blijven vanwege beperkte ruimte.
Ik heb een mover voor onder de middenbok. Als ik het voorwiel zoals Dirk aangeeft vastzet aan de bok, en tijdens het sleutelen een blok hout onder het voorwiel leg zodat de boel weer recht of een beetje achteroverkomt, moet het kunnen. Zal niet vergeten die mover te blokkeren tijdens het werk..

Link....

Toen ik die motor net had was ik vergeten die mover te blokkeren tijdens het afbokken en dat ging goed mis.
Gelukkig lag ikzelf onder de omgekiepete motor zodat de schade meeviel.

Ken da

[lekkerweg]

link naar het vervangen van de keerringen krukas.

[Dirk Pauwels]

link naar het vervangen van de keerringen krukas.

Ik bedoelde dat het link is om je moto te verplaatsen met de boite eruit en met de middenbok op een mover enzo, niet daar dan nog veel kapot kan
Safety first, ne posjitjion sjwitch is niet altijd een goed idee

[lekkerweg]

Dirk Pauwels@... 2 Bouten boite losmaken, en geleider bouten in de plaats steken (dit zijn oude bouten waar ik de kop heb afgeslepen en met een overlangse groef in de kop.)
Vooruitlopend op het binnenkomen van de bestelling, kun je me de afmetingen geven van die geleider bouten?

[Danny]

de geleidingsbouten kunnen handig zijn maar zijn helemaal niet nodig, zorg dat je voor 't verwijderen de koppelingsstift eruit hebt en na de bak erop te schroeven de stift er pas weer in stopt.
de twee pasbussen netjes oppoetsen en kopervet er aan meer is niet nodig de bak duw je als vanzelf op zijn plaats, in versnelling laten staan en eens draaien aan de uitgaande as laat hem zo in de koppelingvertanding vallen en de bak glijd op zijn plaats.

moest je toch bouten willen ik denk dat het M8 is...

[Dirk Pauwels]

Het gaat zonder ook, zoals Danny zegt. Wel op letten dat de koppelingsstift er dan uit is. Ik gebruik ze om de boite te verwijderen, eerst de beide geleiders monteren, dan de rest vd bouten eruit en dan kan je de boite naar achter schuiven zonder gevaar dat de boel naar beneden klettert. Voor montage gaat het idd makkelijk zonder, wel een paar bouten binnen handbereik houden dan. Als je iets dergelijks gebruikt, heb je enkel draad nodig voor het stukje in het blok, de rest, waar de boite over schuift best glad maken, anders wringt dat tegen. ik gebruik een korte en een lange, M8x55 en M8x75. Een rolkrik of roltafel om de boel te ondersteunen kan ook helpen, persoonlijk vind ik dat die in de weg zit.

Het is eigenlijk een redelijke no brainer, gewoon durven aan beginnen, enkel oppassen voor de studbolts van de achterbrug en het diiferentieel, stook die zeker warm genoeg, minstens 120° en geen bruut geweld, gewoon t-stuk en verlengstuk en een paar seconden kracht op uitoefenen. Ook bij montage van bv de floating studbolt goed oppassen dat je die er recht indraait. En alle oude borging goed verwijderen. De draad is vrij kwetsbaar. De floater is enkel 7nm, da's handvast, een beetje zoals de boutjes vh kleppendeksel.

[lekkerweg]

Merci. De achterbrug heb ik er al eens uitgehaald voor onderhoud. Dat was niets te laat want de voorste spiebaan stond nagenoeg droog. Hoop alleen dat ik de inbusbouten van het schanierpunt aan de voorkant eruit krijg, niet vanwege de loctite maar het aandraaimoment. Het moest 150 of 200Nm zijn (weet ik zo niet uit het hoofd) en vond het wel erg veel gezien de kracht die ik aan het zetten was. Dus er maar mee gestopt, leek me wel best. Bleek dat ik de momentsleutel ingesteld had op lbs.ft. Tja.
Nee, ik heb er geen moeite mee om aan de koppeling te beginnen, maar wil zoveel mogelijk vooraf bezien. Vandaag het plaatwerk, tank en schetsplaten verwijderd en daarna eerst een serie foto's genomen zodat ik niet vergeet hoe de zaak in elkaar te zetten mocht er in tijdsduur iets tussen komen.
Nu eerst een pint want ben nog niet helemaal terug op niveau. Was vrijdag en zaterdag bij de MilleVaches, zeg maar het Franse Elephanttreffen. Wilde niet blijven tot vandaag want er werden, volgens de internetboekingen, 7000 man verwacht. Dat is mij wat teveel.
Houd jullie op de hoogte en bedankt zover.

[Danny]

De voorste en achterste spiebaan mag droog staan dat is niet erg aangezien die assen vast zitten op mekaar.
De middelste echter geef je best een klodder Staburags NBU30ptm want die twee hebben constant assex...

je speelt het wel klaar en 't is zoals Dirk zegt goed warm stoken dan gaan die dingen als vanzelf los

[Dirk Pauwels]

Merci. De achterbrug heb ik er al eens uitgehaald voor onderhoud. Dat was niets te laat want de voorste spiebaan stond nagenoeg droog. Hoop alleen dat ik de inbusbouten van het schanierpunt aan de voorkant eruit krijg, niet vanwege de loctite maar het aandraaimoment. Het moest 150 of 200Nm zijn (weet ik zo niet uit het hoofd) en vond het wel erg veel gezien de kracht die ik aan het zetten was. Dus er maar mee gestopt, leek me wel best. Bleek dat ik de momentsleutel ingesteld had op lbs.ft. Tja..

Het is 160nm voor de vaste bout en handvast 7nm voor de zwevende, dan zet ik meestal een merkteken op de zwevende inbus vooraleer de contermoer vast te trekken op 160nm. Het is niet de bedoeling dat je met het aantrekken van de contermoer de inbus nog verder aantrekt.
Altijd na gebruik de moment sleutel terug op nul draaien, niet vergeten.
Eens de loctite gesmolten krijg je zelfs 200nm los, als je hefboom maar groot genoeg is